Fabriquer une insoleuse
Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une insoleuse afin de réaliser vous-même vos circuits imprimés. Vous économiserez une centaine d'euro environ en la fabriquant vous-même plutôt que d'en acheter une dans le commerce.
Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Voici la liste de ce qu'il m'a fallu pour construire mon insoleuse :
- 4 néons UV de 15W chacun
- 4 lampes à économie d'énergie de même puissance que vos néons
- 4 supports de néons (optionnel mais pratique)
- 1 panneau de contreplaqué 10mm de 120cm*70cm
- 4 charnières (pour la fermeture du couvercle)
- 1 plaque de plexiglas 30cm*58cm ou la vitre d'un scanner
- 1 interrupteur secteur
- 1 connecteur IEC mâle
- 4m de tasseau de 10mm
- du papier d'aluminium (pour refléter la lumière)
- un carré de mousse d'environ 1cm d'épaisseur (pour l'intérieur du couvercle)
C'est bon vous avez tout ? Place à la pratique !
1. Le coffre
Ici, je ne vais pouvoir vous donner que les dimensions que j'ai utilisé ainsi que quelques astuces, mais vous devrez vous débrouiller pour l'assemblage et user de vos talents de menuisier pour parvenir à vos fins.
Il est possible que vos découpes ne soient pas exactes et que des côtés apparaissent plus longs que d'autres, ça a été mon cas. Dans ce cas, un bon coup de rabot et de papier de verre devraient suffire à corriger le tir. La pâte à bois ou le mastique sont également bien utiles en cas de trou à boucher.
Tout d'abord, les dimensions : 60cm x 30cm x 15cm. Vous allez avoir besoin d'environ 120cm x 70cm de bois pour être large. J'ai pris du contreplaqué de 10mm d'épaisseur, vous pouvez prendre plus ou moins mais vous devrez alors recalculer les dimensions de découpe. Voici les dimensions dans mon cas :
- 2 planches de 30cm x 60cm pour le fond et le couvercle
- 2 planches de 15cm x 60cm pour les faces avant et arrière
- 2 planches de 15cm x 30cm pour les côtés droit et gauche
- 2 tasseaux de 1cm d'épaisseur de 60cm pour le couvercle
- 2 tasseaux de 1cm d'épaisseur de 30cm pour le couvercle
- 2 tasseaux de 1cm d'épaisseur de 56cm pour supporter la plaque de plexiglas
- 2 tasseaux de 1cm d'épaisseur de 28cm pour supporter la plaque de plexiglas
Voici le plan de la découpe, à faire vous-même ou dans un magasin style Weldom :
Vous remarquerez que j'ai découpé deux trous dans la face arrière : il s'agit des emplacement pour l'interrupteur et la prise d'alimentation. J'ai récupéré ces derniers sur une vieille alimentation de PC.
Le résultat une fois assemblé :
Pour les tasseaux qui supporteront la plaque de plexiglas, il faut les placer de manière à ce qu'une fois la plaque posée dessus, elle arrive tout juste à la hauteur des bords de la boite. Dans mon cas, ma plaque de plexiglas faisait 4mm d'épaisseur, j'ai donc descendu mes tasseaux de 4mm.
Afin d'avoir un genre de bordure sur le couvercle, il faut coller tout autour les tasseaux de 10mm. Ça nous donne la face intérieur du couvercle.
Afin que celui-ci fasse bien pression sur le plexiglas, il faut coller un carré de mousse sur la fasse intérieur. Pour ma part j'avais un genre de polystyrène qui trainait dans un coin, je l'ai donc utilisé.
Quelques charnières pour fixer le couvercle au tout et s'en est fini de la boite !
2. Les lampes éco
Plutôt que d'acheter ballast + starters pour allumer nos néons UV, nous allons utiliser des ballast électroniques et on en trouve justement dans les lampes à économie d'énergie. Libre à vous de récupérer de vieilles lampes usagées ou d'en acheter des neuves (1¤ chez Leroy Merlin). Voici un tableau exprimant la puissance nominale de lampe éco en fonction de celle du néon à allumer :
| Puissance du néon | Puissance de la lampe éco |
|---|---|
| 4 à 6W | 5W |
| 10W | 11W |
| 13 à 15W | 15W |
| 18W | 20W |
| 25W | 23W |
Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif, sachant que les néons ne vont pas être allumés plus de 5 minutes, le ballast aura à peine le temps de chauffer, donc pas de panique si vous ne trouvez pas de lampe éco exactement de la même puissance que votre néon.
Maintenant que nous avons nos lampes, il faut les ouvrir afin de récupérer le circuit électronique caché à l'intérieur :
Il faut un circuit de lampe éco pour chaque néon donc charcutez-en autant que nécessaire !
Une fois que vous en avez assez, soudez des fils de bonne longueur sur chacune des 4 bornes.
Un petit test ne fait jamais de mal, ça vous permettra de vous assurez que vos soudures sont bonnes et que vos néons fonctionnent correctement. Voici le schéma de câblage d'un néon à un ballast.
Le test en image :
La sortie du ballast n'étant pas polarisée, le néon non plus, vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens. Attention tout de même à respecter les paires de branchement, n'allez pas croiser les sorties ou vous risquez de tout bousiller.
Le ballast est relié au secteur (230V) donc attention les doigts quand vous manipulez !
3. Mise en boite
Maintenant que nous sommes sûrs que nos néons vont s'allumer correctement, nous allons pouvoir les placer dans notre boite. C'est là que vous vous féliciterez d'avoir acheté des supports de néon car ces petits trucs sont bien pratiques !
Tout d'abord, placez votre interrupteur et votre connecteur IEC dans les trous prévus à cet effet.
Ensuite, fixez les ballasts au fond de la boîte à l'aide d'un pistolet à colle. Essayez d'avoir un écartement régulier.
Les ballasts vont être reliés en parallèle sur l'alimentation. Voici comment câbler tout ça :
Ensuite, reliez les ballasts aux supports de néon. Pour le placement de ces derniers, servez-vous d'un néon pour avoir l'exacte écartement entre deux supports. Un coup de pistolet à colle pour fixer tout ça, on tapisse le fond et les bords de papier d'alu pour refléter la lumière et tada !
Il ne reste plus qu'à poser la plaque de plexi et c'est fini ! Cependant, si comme moi votre boîte n'a pas des angles très droits, il va falloir poncer les bords de votre plaque de plexi pour qu'elle rentre, d'où l’avantage d'utiliser du plexi, plus facilement travaillable que le verre.
J'ai fixé la plaque au pistolet à colle, cependant, si vous pensez qu'il est préférable de pouvoir l'enlever à volonté, vous pouvez la visser.
Voici quelques photos de l'insoleuse terminée :
Vous remarquerez que ma plaque de pelxiglas ne fait pas toute la longueur de la boite. En effet, ma plaque était trop courte, j'ai donc rajouté ce que je qualifierais de "cache misère" : une simple lamelle de bois pour combler le trou.
4. Finitions
A ce stade, l'insoleuse est terminée et fonctionnelle mais pas forcément très esthétique. On va donc commencer par vernir le bois afin qu'il ne pourrisse pas et histoire de donner un peu de cachet à notre insoleuse.
On peut ensuite ajouter des pieds feutrés pour éviter de rayer la table de la cuisine ;)
Des fermoires grenouille (oui, ça s'appel vraiment comme ça) peuvent être pratiques afin de maintenir le couvercle fermé lors d'une insolation ou des transports.
On peut également rajouter des baguettes coudées sur les bords du couvercle.
Au delà de ça, je n'ai pas d'autres conseils à vous donner si ce n'est de laisser libre court à votre imagination !
Dans un prochain tuto, je vous ferai un guide pratique pour la réalisation de circuits imprimés, d'ici là, à bientôt sur fire-DIY !
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