Pour ce projet qui est toujours en cours le but est de créer une borne d'arcade (ou plutôt un bartop : en gros, une borne d'arcade sans le gros meuble dessous :) ).
J'ai donc débuté mon projet par la recherche de comment j'allais bien pouvoir faire celà..... (je partais de quasi zéro)
1 - Choix du matériel
Option 1 :
Il faut d'abord souligné qu'il existe de nombreuses solutions toutes faites.... mais voila, le prix aussi est vite étudié de 600 à plus de 1000€ !!!
Option 2 :
Construire sa borne à partir de planches de bois et utiliser du matériel de récup pour l'informatique.
Il existe de nombreux sites ou l'on peut trouver des plans et tout ce qu'il faut pour débuter : je me suis donc lancé....
Etapes :
- construction d'une structure bois pour accueillir et intégrer la partie info et électronique
- utilisation d'un raspberry pi (avec recalbox dessus)
- choix de l'écran
- utilisation d'une alimentation atx pour alimenter le tout + boutons de gestions de l'alimentation
2 - Construction de la boite
2.1 - Plan et maquette
Après de nombreuses hésitations, j'ai finalement pris des plans sur internet (j'essairai de retrouver les liens plus tard si ca intéresse quelqu'un), et j'ai réalisé une maquette taille 1 avec des caisses en cartons que j'ai découpé.
J'ai pu m'apercevoir ainsi de tous les problèmes que j'aurais pu avoir (mauvais calculs et dimensions incorrectes....).
En gros, je me suis rendu compte que c'était la taille de l'écran qui impose toutes les côtes de la borne, il faut donc acheter et connaitre la taille de son écran avant de faire quoique ce soit. Pour les puristes, on prend un écran cathodique sinon rien, pour moi, un écran plat lcd permet de gagner pas mal de place...
Par exemple, je voulais une borne la plus petite possible, et au vu des plans que j'avais trouvé je me disais que je pourrais faire moins.... Au final ma borne fait 700 h par 600 l par 450 p.
Pour une borne la taille recommandée de l'écran est de 20 pouces minimum en 4/3 (mais on en trouve presque plus maintenant).
Du coup, j'ai un 20 pouces wide : la hauteur se calcule avec la hauteur de l'écran + 10 cm pour le marquee + 15 à 20 cm pour le panel, la profondeur se calcule avec l'épaisseur de l'écran + le panel + espace entre le fond de la borne et l'écran et la largeur se calcule exclusivement avec la taille de lécran + marque pour les fixations.
J’ai pris l’option deux joueurs ce qui impose un panel assez large pour ne pas se gêner et être à l’aise.
2.2 - Achat du matériel
Pour le bois je me suis tourné vers des panneaux de particules en mdf de 15, de 10 et de 3 et des tasseaux de 20 (il m’en restait en stock). Pour le mdf certains le prennent en 18 sur les panneaux de côté pour mettre le t-modeling.
Alors ne faites pas la même bêtise que moi en achetant votre bois en plaque à redécouvre car de un ca rentré pas dans la voiture et de deux chez weldom( magasin à côté de chez moi) ils vous le coupe (droit en plus) et on paie au mètre carré.... ça coûte moins cher et en plus si vous êtes pas doué de la scie ça aide bien!!!
Une fois acheté, j’ai commencé par les côtés en traçant au crayon, à la règle, à l'équerre et au compas (il en faut un avec un grand rayon) la forme désirée. les planches du milieu n'étant que des rectangle que mle magasin du coin coupera très bien.
2.3 - Découpe du bois
Pour la découpe des panneaux, j'ai utilisé une scie circulaire pour tout ce qui est forme rectangulaire.
3 - Installation des logiciels
4 - Gestion de l'alimentation
Option 1
On achète une prise femelle pour cable PC et on relie une multiprise à l'intérieur de la borne, ou l'on peut brancher écran, alimentation des leds, ....
=> option la plus rapide qui fonctionne tout de suite, évidemment pas celle retenue....
Option 2
On prend l'idée de récupérer une alimentation atx et on galère 6 mois pour comprendre comment intégrer celà à sa borne....
Pourquoi vouloir prendre une alimentation ATX, me direz-vous ? Déjà pour la prouesse technique, ensuite parce que j'en avais plein en stock, et enfin car je me disais qu'avec des leds 12v, un ventilateur 5v et un raspberry 5v j'aurais tout ce dont j'avais besoin sans racheter des tonnes de matériels en plus.
Pour la théorie du fonctionnement de l'alimentation ATX, je vous suggère l'article très bien fait avec une solution technique.... que je n'ai pas retenue non plus !
Pourquoi pas la bascule rs ? Tout simplement car il me manquait certaines fonctions.
J'ai décidé de mettre un bouton pour allumer ma borne, du coup, je voulais qu'un appuie allume la borne, un deuxième appuie ne fasse rien (ou demande l'extinction logiciel) et un appuie long (en cas de bug) coupe tout à l'arrache (comme un pc en fait).
J'ai enfin trouvé mon bonheur sur un site concurrent (désolé) qui donnait un montage à base de nand.
Pour le montage, j'ai adapté à mon cas :
- V+ : fil ATX de 5V permanent (fil violet)
- |i- : fil ATX masse (fil noir)
- Vout : base d'un transistor 2n2222 (bizarre j'en avais acheté quelques exemplaires après avoir lu un article ;) )
- Collector du 2N2222 : fil ATX de démarrage (fil vert)
- Emiter du 2N2222 : fil ATX masse (fil noir) (le même que le précédent)
Attention : Ne pas oublier d'ajouter une resistance de 100 Ohms sur Vout avant le transistor sinon le courant préfère aller à la masse plutôt qu'alimenter la nand.....
Vous obtenez ainsi un montage qui permet d'avoir une alimentation ATX éteinte à la mise sous tension, qui s'allume au premier appuie sur le bouton, qui ne fait rien sur un appuie furtif et qui s'éteint lors d'un appuie long(environ 2s).
Problème avec le raspberry : il faut passer par le logiciel pour éteindre le système avant de pouvoir éteindre l'alimentation, c'est pas encore ça mais on y est presque...
Solution : ajout d'un autre 2N2222 :
- base du transistor : fil + d'un pin du raspberry pi (avec un script sur recalbox : il faudra que j'explique le pourquoi)
- Collector : Vout du montage précédent
- Emiter : fil ATX masse (fil noir) (le même que le précédent) ET pin - du raspberry pi
Ceci permet de mettre à la masse Vout donc d'arrêter l'alimentation ATX et en même temps de réinitialiser le système de nand, donc même après l'arrêt du signal du raspberry pi, le système est coupé.
Dernier point manquant par rapport aux exigences, à l'appuie sur le bouton de démarrage, je puisse demander l'extinction du système sur le raspberry pi.
Après beaucoup de recherche et de schémas ultra compliqués.... un octocoupleur.... mais bien sur... c'est quoi un octocoupleur ?
(j'ai pas encore essayé cette partie du projet si quelqu'un a une objection qu'il me le dise avant que je sois ridicule)
Bon à ce que je vois, il s'agit d'un transistor piloté par la lumière émise par le courant passant dans le circuit d'à côté.
Utilisation dans notre montage :
- entre le bouton et la masse de notre schéma (entrée 1 sur le bouton et sortie 2 sur la masse)
- entrée et sortie 3 et 4 entre deux pins de commandes du raspberry pi
En plus de ce que je comprend, on isole le circuit du raspberry pi et celui de l'alimentation ATX, du coup, je me demande si je ne ferais pas pareil pour le coupe circuit pour isolé totalement le raspberry pi du circuit de commande de l'alimentation (bon après c'est quand même l'alimentation qui l'alimente le raspberry pi). Question ouverte. (si quelqu'un a une réponse)
Je viens de mettre à jour sur la partie électrique, si tu as des conseils, objections n'hésites surtout pas, je ne connais pas grand chose à l'électronique et je n'ai pas envie de mettre le feu à la maison.... Et si tu as des composants mieux à proposer je suis ouvert à proposition.
Actuellement, j'en suis à la phase ou j'ai tous les éléments dans des boites mais ou la gestion électrique n'est pas encore terminée.
Pour les boutons de démarrage + bouton de gestion de la lumière + gestion de l'allumage de l'écran, ce sont des boutons en fer pour voiture. (d'ailleurs j'en ai pleins à revendre... momentanée, switch, 12 ou 16)
Pour les boutons de jeu et joysticks j'ai fait au plus simple : pour ma première borne et ne sachant pas si j'arriverais jusqu'au bout disons que j'ai fait au moins cher. J'ai acheté les boutons et joysticks sur amazon (vendeur chinois) le tout pour 50€ : c'est clairement pas de la qualité mais ca passe. (en plus comme ils se sont trompés sur ma commande j'ai eu un joystick et des boutons gratos :p )
Pour le son, je voulais mettre à la base des enceintes de 80 à 100, mais bon ca chiffre vite et pour les mêmes raisons que pour les joysticks, j'ai fait à l'économie : récup d'enceintes usb + achat d'un amplificateur 12v. La qualité du son sera clairement perfectible mais j'espère que ca passera.
Salut, un optocoupleur est un composant électronique capable de transmettre un signal d'un circuit électrique à un autre, sans qu'il y ait de contact galvanique entre eux. Donc typiquement le schéma que tu as posté.
"Opto" viens de optique. Là le signal est transmis à l'aide d'une LED et d'un phototransistor, d'où le côté "optique".
Pour tes transistors 2N2222, il faut en effet placer une résistance pour ne pas tout cramer (court-circuit des sorties, pas top...).
Tant mieux si tu as des boutons et stick en rab ! Ça te fera de la rechange en cas de pépin.
Pour le son, j'ai envie de te dire pas la peine d'avoir 100W de puissance. Un simple kit 2.1 récupéré d'occasion fera laaaaaaaargement l'affaire. Le caisson de basses est presque superflu d'après moi.
J'ai déjà essayé des bornes où le son était vraiment trop fort, c'est pas agréable de jouer dans ces conditions.
Pour les branchements des boutons, il n'y a vraiment rien de sorcier. Le raspberry est équipé de résistances de pull-up/pull-down sur toutes ces sorties, donc tu peux venir brancher tes boutons directement sur les pins du GPIO.
Petit conseil pratique: je te conseille d'installer une barre métallique reliée à la masse sur laquelle tu pourras venir facilement brancher tes interrupteurs. Ça t'éviteras d'avoir trop de fils qui se balades dans tous les sens sous le capot.
Bref, tu m'as l'air d'avoir tout ce qu'il te faut, tu peux te lancer dans un 1er test, ne serait-ce qu'en branchant un ou deux boutons.
Bon courage !
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Nico
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